Ткачество

Ткачество

 

В Узбекистане, известном в мире как одна из ведущих стран по производству хлопка и шелковицы, с древних времен были развиты ткачество, шелководство и портняжничество. В начале прошлого столетия в крупных городах, наряду с развитием хлопководства, появляются первые текстильные предприятия, даже типа мануфактуры, хотя и ремесленники, связанные с производством изделий из хлопка и шелка, играли значительную роль.
В конце XIX — начале XX в. во всех областях Узбекистана, в каждом дехканском хозяйстве господствующим типом производственных отношений являлось натуральное хозяйство, где не только производили необходимые сельскохозяйственные продукты, но и изготавливали основные виды одежды, постельные принадлежности и различные ткацкие изделия.
Вплоть до 20-х годов прошлого столетия мастера сохранили древние традиции изготовления тканей и различных видов одежды для детей и взрослых, как хлопчатобумажных, так и шелковых. Производством шелка занимались мужчины, а хлопчатобумажные ткани и изделия из них изготавливали только женщины. Продукция местных мастеров поставлялась не только на местные базары, но и пользовалась спросом за пределами во всей Средней Азии и соседних странах. Как в кишлаках, так и в городах не было ни одного хозяйства без ткацкого станка (чарх), на котором выделывали бязь и алачу. Большинство городских мастеров, ткачей и портных, изготавливали свои изделия, главным образом, по заказу скупщиков. Широкой популярностью пользовались не только различные ткани, но и узбекские халаты, которые продавались как на внутреннем рынке, так и соседним кочевникам и даже поставлялись на российский рынок.
В домашних условиях пряжу обычно производили на примитивной прялке (чарх), которая состояла из небольшого колеса и дощатых планок. С каждого выступа одной планки на выступ другой зигзагом натягивался шнурок, заменявший обод колеса. Колесо вращалось рукояткой. Веретено (дук) прикреплялось к двум маленьким столбикам, имевшим несколько бороздок, куда помещался ремень с обода колес, приводившийся в движение упомянутой рукояткой. Конец кудели (пилта) прикреплялся к веретену, и при вращении колеса из кудели вытягивалась нить, которая наматывалась на веретено. И когда веретено наполнялось пряжей, ее перематывали на колесо. Обычно в домашних условиях хлопок очищали на маленьком ручном хлопкоочистителе (чигирик).
Некоторые ткачи сами умели красить ткань в нужный цвет, иногда отдавали ее специальным красильщикам (буёкчи). Изготовленная на ткацком станке бязь шла на белье и подкладку, а из цветной алачи шили различные халаты, форма и цвет которых в каждой области Узбекистана были разными. Нередко на гладкую бязь наносили цветной орнамент. Этим занимались специальные набойщики-читкары. Они пользовались штампами, изготовленными резчиками по дереву. Подобным производством славились мастера-набойщики Хорезма, Ташкента, Бухары и Ферганской долины. До набивки ткани (бязь) в Хорезме, например, красили в желтый цвет растительным веществом, называемым бузгунч (фисташковые галлы, богатые танином). После этого различными штампами путем набивки на желтый фон последовательно наносили необходимый орнамент.

Весьма колоритным был ассортимент хлопчатобумажных тканей. Широкое распространение имела бязь белого, коричневого и желтого цвета, которая шла на халаты или другие изделия. Из бязи шили также нательное белье, головные уборы (чалму), а из тонко вытканной марли (дака) — женские платки и некоторые головные уборы. Для медицинских нужд производили ткань, называемую жанда, сетгарами. Хлопчатобумажная ткань широко использовалась для изготовления одеял, рубашек, а из грубой сученой пряжи производили тесьму, попоны, мешки и т.д.
В течение многих веков Узбекистан славился шелководством и производством шелковых тканей. Особенно было развито шелкомотальное производство и шелкоткачество в Ферганской долине и Хорезмском оазисе, где было много мастеров, известных своим искусством изготовления тонких изящных шелковых тканей. По данным исторических источников, в XIX в. в Маргиланском, На-манганском и Кокандском уездах Узбекистана насчитывалось до 600 шелкоткацких мастерских, тогда как в Ташкентском уезде — всего 20. В 1910 г. в Ферганской области работало 1387 шелкоткацких мастерских с 1365 рабочими, в том числе 911 мастерских с 2570 рабочими в Маргилане. К концу XIX в. в Хивинском ханстве вырабатывалось в год до 300 пудов шелка, а к середине первой четверти прошлого столетия — до 350 пудов. По сведениям информаторов, в одном только кишлаке Дурга-дик (Ханки) в ханское время насчитывалось около ста хозяйств, занимавшихся шелководством. В бытность генерал-губернаторства в Амударьииском отделе Туркестана (Петро-Александровск) даже была открыта гренажная станция, откуда грену раздавали по всему ханству и соседним районам. В 1903 году в Хиве имелось около 40 шелкоткацких станков. Примерно столько же их было в Бухаре. А в Самаркандской области в 1912 г. насчитывалось 237 шелкоткацких мастерских.
Шелководство было настолько развито, что внутри ремесла наблюдалось разделение труда. Так, например, пиллакаш занимался размоткой коконов, чархончи ритмично вертел колесо (чарх); найчавар регулировал наматывание нити на шпульки (найча); чархтоб работал иа приспособлении для кручения шелка (чархбеча); затем продукция поступала к ткачу (в Хорезме — жаммоб). Мастерские как пиллакашей, так и ткачей размещались при жилом доме, и в каждой из мастерских работало в среднем семь-восемь человек. Один из мастеров (бобчи) самостоятельно занимался только перематыванием шелка.
В шелкоткацком производстве больше, чем в других видах ремесла, применялся наемный труд квалифицированных рабочих. Трудовой день последних иногда длился до 12 часов, а их труд оплачивался сдельно. В мастерской находилось и колесо со шпульками для нити. Имелись также красильные сосуды для шелка, которые использовали под растительные краски.
В городах Ферганской долины, Самарканде, Бухаре, Хиве и других городах производили традиционные узбекские шелковые (кановиз, шойи, хонатлас) и полушелковые (бекасам, банорас, адрас) ткани, из которых шили одежду и другие изделия. В Хорезме производили шелковые платки, пояса-кушаки (мадалибелбог), шоли, турма. Из алачи (местная шелковая ткан») шили халаты, белье и т.д. Широко использовавшаяся в быту узбеков для пошива мужских, женских и детских халатов, ватных одеял и прочих изделий полосатая ткань называлась бекасаб (бекасам). Подобного типа ткань банорас, отличающуюся различными оттенками цветов, использовали для изготовления паранджи, верхней халатообраз-ной женской одежды с чачваном (сеткой для лица). Для этих лее целей использовалась более тонкая шелковая ткань парпаша. Весьма популярна была полушелковая ткань адрас с абровыми узорами, в повседневном быту широко использовались также ткани канавиз, ханатлас и другие (адрас, якруя, катак, шойи, товлана шойи, абри-шойи и т.д.), которые разнообразно орнаментировались и раскрашивались в соответствии с древними художественными традициями.
Для шелка использовали растительные краски, добывавшиеся на месте, но после завоевания Средней Азии Россией здесь появляются анилиновые краски гораздо более низкого качества и более дешевые, чем растительные. Шелковые изделия в основном окрашивались и орнаментировались самими джаммобами. Наряду с производством метражных набивных тканей выпускались красочные штучные изделия — скатерти (дастархан), одеяла, платки и т.д.
Чрезвычайно тонким узором отличалась хорезмская художественная набойка. Как уже отмечалось, узор наносился на специально подготовленную ткань, пропитанную раствором танина, штампом для черного цвета (бос-ма колип) из грушевого дерева. К началу прошлого столетия из-за конкуренции с фабричными тканями производство как шелковых, так и хлопчатобумажных набивных тканей постепенно сокращается, и спросом пользуются лишь набивные штучные изделия.

 

Если вы планируете путешествие в другую страну на отдых, то наибольшей популярностью пользуется, конечно, Турция. Здесь вы можете узнать подробнее какие цены на горящие путевки в Турцию. Выбор огромный, все зависит, в конце концов, от ваших потребностей и ваших возможностей. Солнечная турция ждет вас!

 

Поиск по сайту

Статьи